«Господи, как же сложно!»
Пандемия коронавируса предоставила россиянам возможность изучить свою страну и по-новому взглянуть на родные края. Многие открыли для себя вулканы и черные пляжи Камчатки, кто-то через всю Россию добирался до Сахалина и Курил, а некоторым удалось взглянуть на озера и вершины горного Алтая и даже встретить там Новый год. Путешественник из Петербурга Роман Нестер отправился исследовать «сибирские Альпы» вместе с друзьями морозной зимой, в канун главного праздника, и рассказал о том, как не увязнуть в сугробах на снегоходах. Их приключения — в репортаже «Ленты.ру».
«Так, похоже сегодня мы через перевал перебраться не сможем. Вернуться бы», — наш гид Андрей осматривает горный склон, на котором мы застряли. Обычно веселый, он выглядит пугающе озадаченным. Нас накрывает метелью, дует ветер, и начинает ощутимо холодать. Я смотрю на свой ярко-желтый снегоход, с которым успел свыкнуться за дни экспедиции. Он грустно торчит половиной из четырехметровой толщи снега, в котором мы утонули после того, как упали. Сам я его вытащить уже не могу. Температура за бортом — минус двадцать. Мы на Алтае, и это одна из самых ярких поездок в моей жизни.
Без лишнего лоска
Что классного можно сделать в формате короткого отпуска в России зимой? Рвануть в снегоходную экспедицию! Мы, четверо петербуржцев без серьезного туристического опыта, внезапно для себя решились преодолеть расстояние в 400 километров по совершенно безлюдным местам на Алтае, где даже летом нет дорог, бурелом, камни и не пройдет вездеход.
Мы выбирали долго. Интернет продавал поездки по Кольскому полуострову, но на январских каникулах там выключают свет — и наступает полярная ночь. А нам очень хотелось солнечных дней, а не вечной зимы. Алтай подошел идеально: в январе тут честных восемь часов яркого солнечного света.
Фото: Софья Белле
«Я сразу вас предупреждаю — тут летние домики. Никакого комфорта, скорее всего, вам придется спать в спальных мешках. Лучше возьмите с собой», — Светлана, местный оператор, явно представляла нас изнеженными туристами из Северной столицы, которые начнут жаловаться.
Дело в том, что большинство путешественников нашего типа, приезжающих на Алтай, отдыхают в двух огромных резортах, построенных в последние годы. Пристрастившиеся к европейскому сервису и турецким «все включено», они выбирают привычный для себя вид отпуска — роскошно, без лишних хлопот и стресса. Так что опасения Светланы можно понять.
Но мы-то знали, чего ждать от поездки по России: тут не бывает среднего уровня. Либо это откровенный треш, трущобы и непроходимые маршруты, либо ультралюкс с запредельной ценой на любой чих. Наша компания, конечно, хотела незабываемых впечатлений, а их можно было получить, только выбирав первую категорию
Мы прилетели в Горно-Алтайск и уже на следующий день в офисе турфирмы примерили на себя специальные комбинезоны. «Ты похож на работника ТЭЦ, который едет в своей “буханке” на смену», — смеялся я, глядя на своего друга Максима. Таким я его не видел никогда.
Впереди нас ждала поездка к Каракольским озерам через тайгу и горы, а туда в это время года не ходит и не ездит ничего, дороги-то не существует. Так что нам на три дня пришлось забыть про приличный внешний вид и все удобства, поскольку большую часть времени мы проводили в шлемах и комбинезонах. В минус двадцать в горах не до сноубордического лоска.
На волоске
«Господи, как же сложно! Это как осваивать байк на Бали, только кругом нереально холодно и до ближайшей цивилизации — сотня километров», — такие мысли крутились в моей голове, когда я пытался подняться на снегоходе в гору.
Но все эти мысли мгновенно испарились, как только мы набрали высоту. Стоит встать в седле — и остается лишь восторг от происходящего момента, как будто с большой скоростью несешься на своих двоих на лыжах. Только вот в эти места на лыжах ты вряд ли добрался бы — кругом нетронутый снег, следы животных, полное отсутствие каких-либо признаков цивилизации.
Фото: Софья Белле
Я нажал на газ, и машина взлетела на перевал высотой 2400 метров. В лицо немедленно ударил леденящий порыв ветра, снег под лыжами закончился, и я загрохотал по камням. Передо мной возник пейзаж с картин Рериха — огромное солнце садилось за горную гряду и окрасило ее в самые яркие цвета. Скинув шлем, я сделал несколько шагов и услышал крик гида: «Ты с ума сошел, здесь же обрыв, а ну назад!». Что ж, мы находились в непростых местах.
«Однажды всей нашей группе пришлось ночевать прямо в лесу. Один из туристов почувствовал себя слишком уверенно — с ними такое бывает — и, газанув, улетел с обрыва. Я искал его почти час. За это время зашло солнце, поднялась метель, и ехать дальше было небезопасно. Пришлось собраться вокруг костра и дожидаться утра», — наш гид умел приободрить.
Миссия не выполнена
На второй день нашей поездки мы пытались форсировать перевал Аккая, ведущий от удивительных скальных образований Долина духов. У нас не получалось. Ехать по склону горы под углом невероятно трудно — то один участник нашей команды, то другой падали и зарывались в снег, и все мы вытаскивали их снегоходы.
Когда температура опускается, крайне важным становится то, как прилегает маска и какой у тебя подшлемник-балаклава. «Голые» места на лице мгновенно замерзают. Но в такие моменты спасает подогрев ручек и курка газа на снегоходе.
В группе, как правило, первым идет гид и тропит вам путь, однако на настоящих перевалах даже это становится непросто. Нас сразу предупреждали, что большую часть времени мы будем проводить не сидя в кресле, а стоя двумя ногами на одной из подножек снегохода
Поэтому в пути довольно жарко, несмотря на мороз. Замерзаешь только если колонна тормозит из-за падений. Именно это и происходило. Пришлось засунуть в утепленные ботинки химическую грелку. Никогда не любил зиму.
Спустя три часа мы уже сидели в базовом лагере. До финальной точки добраться не удалось — пришлось повернуть обратно, удирая от накрывшего перевал снегопада. Мы тряслись по камням на голых местах гор, занимались изматывающим слаломом, спускаясь по узеньким проходам среди елового леса, я даже умудрился найти тонкое место на озере и еле вылезти из свежей полыньи. Меня переполняли впечатления, и я уже понимал, что хочу сюда вернуться. А еще через три часа наступил 2021 год. Дальше было больше!
Алтайская жемчужина
От воды валил пар. Деревья по краям озера были покрыты фантастической бахромой. Кроме нас, посетителей в этот день не было. Телефон успел показать мне, что за бортом минус 35 градусов, после чего выключился — при таких погодных условиях он выдерживает меньше минуты.
Мы приехали сюда ради полчищ лебедей — ими в эту лютую зиму заполнено все озеро. Остальной пейзаж — замерзшие деревья, одинокий домик, уходящая вдаль заледеневшая река. Над землей тяжело висело яркое солнце. Место выглядело идиллически.
Фото: Софья Белле
Это озеро Светлое — уникальная локация в Алтайском крае. Фотографы считают это место зимой одним из самых живописных в регионе. Моя жена Соня — не исключение. Она стояла там по пояс в снегу, выискивая ракурс для снимка озера с птицами. А я уже не мог терпеть этот мороз и мечтал скрыться в нашем микроавтобусе.
Чтобы выдерживала техника, руки и ноги, Соне приходилось рассовывать по фотосумке, перчаткам и ботинкам с полдюжины химических грелок. Иначе на улице можно перемещаться только перебежками из одного теплого места в другое.
Здесь из-за подземных источников даже в такой жуткий мороз не замерзает вода и есть питание для лебедей. Стаи их прилетают сюда на зимовку и проводят тут весь сезон. Я вспомнил слова одного из гидов: «Ну, там озеро с лебедями» — и понял, что где-нибудь в США у этого заказника стоял бы отель, были бы страницы в социальных сетях, а туристы восхищенно пересылали бы друг другу посты с фотографиями. Но так, как в России, даже лучше: чувствуешь, что нашел жемчужину.
Скелеты в шкафу
Я не мог оторвать взгляд от вымпела, висящего на зеркале заднего вида у нашего водителя. На нем написано «ФСИН — 20 лет». Вымпел покачивался на каждом повороте, а я не мог перестать думать, кого же еще возил наш водитель-гид Виталий до того, как пошел в туризм, и что ощущали его пассажиры.
Мы ехали по долине вдоль реки Катунь. Здесь все рядом — до каждой точки не больше пары часов. Я машинально отмечал: все рестораны закрыты в несезон. Видимо, до конца дня придется питаться хот-догами на заправках. «Приехали, а теперь давайте быстрее! За бортом минус тридцать».
Мы почти бежали по плотному лесу. На мне было четыре слоя одежды, и становилось даже жарко. Химические стельки начали жечь ногу как проклятые. Но в тот день мы в московской манере хотели успеть везде. Я ничего не видел за спинами своих друзей — и вдруг все резко остановились. У меня перехватило дух. Что-то подобное я видел только в Исландии, но тут такого не ожидал...
На десяток метров вверх тянулся обледеневший водопад. Вода застыла в том виде, в котором летела со скалы вниз. Но самое удивительное — вблизи: если присмотреться, заметно, что подо льдом несутся незамерзшие потоки, как под удивительной прозрачной корой. Все вместе выглядело как невероятная арт-инсталляция.
Наш водитель уже отвернулся и что-то писал в своем телефоне. О чем, интересно? Позже я узнал, что он ведет Instagram, обожает свой край и пытается писать о нем чаще. И сейчас в его Instagram появились четыре петербургских туриста из Москвы. Вот тебе и ФСИН.
Crazy russians
День клонился к закату. Тридцатиградусный мороз в таких количествах изматывает. Мы стояли прямо на льду Катуни. От берега до берега — сотни метров. Перед нами — огромная прорубь, в которой плавают гигантские куски льда. Кто в здравом уме будет здесь купаться?
«А вы что, не пойдете?» — я обернулся и увидел нашего водителя. Он стоял в одних трусах. От одного взгляда на него мне становилось холодно, а Виталий невозмутимо спустился по лестнице и нырнул в воду. Я достал телефон, молясь, чтобы он не отключился, пока не сделаю снимок. На форуме Reddit эта фотография в тот же день вызвала шок у десятков тысяч американцев и вылетела в топ. Пользователи наперебой спрашивали, зачем люди в нашей стране это делают, и называли нас crazy russians. Ну, и как им объяснить?
Фото: Софья Белле
С трудом удается понять и другую вещь: оказывается, алтайцы не очень-то привыкли к гостям из других регионов и даже не собираются возводить для них различные удобства. «Я не думаю, что весь этот вал туристов из Москвы и Петербурга пошел нам на пользу. Хотя вам, конечно, кажется иначе. Мы дикий край, здесь слабая инфраструктура, и ей не появиться за один год. Наверное, многим вообще лучше было бы не приезжать. Они привыкли к сервису Бали, Таиланда или Европы, а тут — на те! На их беду, жители не знают, повторится ли такой поток в следующем году, и не вкладывают в развитие ни копейки», — вздыхал владелец турфирмы Константин, сидя рядом на пассажирском сиденье.
Это он нашел гида и технику, когда нас озарила идея встретить Новый год в Алтайских горах. Если бы кто-то еще решил поехать за нами, то на него не нашлось бы ни того, ни другого ни в одной компании.
Спустя день я уже ехал в такси из аэропорта Домодедово. Алтай для меня теперь — как отдельная страна в моем списке. Аргентина, США, Исландия… Он похож на места, где мы уже были, но разом сочетает в себе несочетаемое. Я понимаю, что до самого интересного, самого незабываемого нужно добираться, трястись, идти несколько дней. Не промахнуться с компанией. Но это все ждет, и преступлением будет сюда не вернуться.
Роман Нестер
17 июня состоялся второй день Петербургского международного экономического форума, на котором выступил Президент России Владимир Путин.
На новогодние праздники 2017 года россияне посещали рестораны на 15% реже, чем годом ранее. Рестораторы винят в этом укрепившийся рубль и рождественские морозы